Митрич: мясистые вечера

В Митрич мне пришлось ходить несколько раз, потому что я никак не могла понять, нравится мне тут или не очень.

Впервые я отправилась туда на бизнес-ланч по рекомендации случайных знакомых. Как-то я забрела на дегустацию вин в один недавно открывшийся ресторан. Формат предполагал брожение по залу с бокалом туда-сюда, но в какой-то момент бродить надоело и захотелось присесть. Столиков было меньше, чем дегустаторов, и люди подсаживались к незнакомцам, заводили общие беседы. Я подсела к молодой красивой паре, потому что до моего уха донеслись обрывки их разговора. Обсуждали программу «Бизнес-ланч» на BusinessFM. А так как программу эту веду я, мне, само собой, стало интересно, что они о ней думают. В итоге часа два мы обсуждали, где в этом городе лучшие бизнес-ланчи, и ребята посоветовали мне Митрич.


Интерьер меня покорил сразу – мало какой ресторан сегодня имеет запоминающееся лицо. К тому же, огромная площадь: в центре открытая кухня (боже, как им это удалось на втором этаже такого здания?), в зале полно укромных уголков для самых разных компаний и нет ни одного одинакового столика. Вокруг кухни сделано подобие барной стойки и поварам сколько угодно можно досаждать назойливым вниманием. Они вообще здорово смотрятся в своем аквариуме, шныряют туда-сюда как крупные, но на удивление проворные рыбы.

Опять же место расположения удачное – центр международной торговли принято нахваливать за красоту и элегантность. Он как будто свалился к нам из другого измерения, где на месте нашего лоскутного городка огромный мегаполис будущего. А Митричу вдобавок еще и повезло с крылом: вид здесь на Сбербанк, Юпитер, Варварку  — вполне презентабельный. Вот если бы стейкхаус располагался в другом крыле, то из панорамных окон со всех сторон торчали гнилушки, неловко было бы пригласить бизнес-партнеров из других городов и стран.

Меню бизнес-предложения. В каждой позиции выбор из трех блюд, кроме супа, он один, но каждый день разный. Хлебная тарелка оказалась довольно скупердяйской для заведения такого уровня — всего три кусочка. Не то, чтобы я объедалась хлебом в обед, но бывает такой хлеб, перед которым просто нельзя устоять. В детстве, например, были такие батоны в магазинах, которые просто нереально было донести до дома, как следует не обкусав. А сейчас такой хлеб есть в Малевиче. Ну да я о нем уже писала, вернемся на бизнес-ланч в Митрич.

На закуску слабосоленому лососю под соусом тартар и цыпленку под соусом песто я предпочла салат с говядиной, кремом из тыквы и грушей. Во-первых, стейкхаус все-таки; во-вторых, у тыквы огромный потенциал, который не до конца раскрыт поварами. Ее можно приготовить так, что женщины будут отдаваться вам после первого же такого ужина, а мужчины – делать предложение руки и сердца. Ок, тут меня немного занесло, на своем веку примеров не припомню. Но свято верю, что это возможно, потому что умело приготовленная тыква – волшебство без преувеличения.

Повар надежды оправдал: тыква у него удалась, вкус был пряный, насыщенный, консистенция приятная, однородная. Мясо в салате тоже оказалось нежнейшим, средней прожарки. По текстуре блюдо было просто фейерверк: мягкое мясо, легчайшее пюре, хрусткий салат. По цвету — холст импрессиониста. По вкусу — фантастика.

Тут я обрадовалась и уже была готова остаться здесь жить, но принесли картофельный суп-крем с мясом. При первой же ложке невольно вспомнилось заведение Brasserie Nuage. Грудинка была слишком соленой, да и сам суп, похоже, пересолили. В итоге меня обуял жестокой приступ жажды. Вообще это немилосердно — такой контраст с салатом!

На горячее взяла бургер с хрустящим картофелем. Макдональдс немного подпортил этому блюду репутацию, и в сознание россиян он впечатался как что-то нездоровое. В действительности же хорошо приготовленный бургер из свежих ингредиентов — отличное сытное и даже местами полезное блюдо. Сам бургер, и правда, выглядел привлекательно, но вот картофель по-деревенски оказался влажным и совсем не хрустящим. Ну да бог с ним, здоровее буду, решила я, и не стала его есть. И тут опять наметилась какая-то нелепая нестыковка: на доске рядом с этим произведением американской кухни красовался большой жирный отпечаток чьего-то пальца. Это не то чтобы отбило аппетит, но смазало впечатление.

Запить обед можно было разными видами чая, морсом, соком или домашним лимонадом из тархуна. Я выбрала последний вариант, и осталась довольна. Стоит отметить, что лимонады Митричу вообще удаются. В другой раз я пила огуречный и опять осталась в восторге. Что касается бизнес-ланча, то из двух блюд он обойдется в 330 рублей, из трех – в 390 (как в Le Grill, но там как-то ровнее, ожидания оправдывают все блюда, а не через одно, как здесь, хотя поговаривают, что бизнес-предложение в Le Grill должно в ближайшее время подорожать на 50 рублей). Кроме того, персонал постоянно норовил унести то меню, которое я еще не дочитала, то еду, которую не доела.

Конечно, делать выводы по одному только бизнес-ланчу нельзя.  Я это знаю, потому и вернулась сюда поужинать. Но к ланчам все равно отношусь с трепетом, они очень многое способны рассказать о заведении. Конечно, это облегченная версия того, на что способны повара, и предполагается, что основное меню будет сильнее, вкуснее и гармоничнее. Но если уж бизнес-ланч удался на славу, в 99 случаях из ста можно быть уверенным, что в заведении продумано все до самых мелочей.

В Митриче этого ощущения не было. Но я пошла еще раз, и была поражена переменой. Ночной Митрич совсем другой. Никаких тебе суетливых девушек — нас обслуживал мужчина-официант, который был очень на своем месте. Вообще к профессии официанта принято относиться как к переправочному пункту, задерживаться в этой точке не просто не принято, но даже как-то неприлично. Есть очень мало исключений. Я, конечно, не в курсе, какие планы у этого официанта на жизнь, но складывалось ощущение, что он своей работой доволен. У него хотелось спрашивать совета, какое блюдо выбрать, какая степень прожарки лучше подойдет, чем запить, чем закусить и так далее. Словом, кадры решают все.

Что касается мяса, то в меню представлены стейки из новозеладской говядины и телятины, но по желанию гостя могут приготовить все то же самое, но из австралийской зернового откорма. Она пока еще есть, (видимо, много наморозили), но все стейки с ней вырастают в цене сразу раза в два. Для примера тот же шатобриан из новозеландского быка обойдется в 2700 р, а из австралийского мяса перевалит за 5 тысяч. Но это для гурманов. Я не гордая, довольствовалась Новой Зеландией.

Этот стейк в первую очередь ценен своей толщиной (около трех см) и величиной (почти полкило, хотя в Митриче он получился ровно 400 гр, т.е. чуть меньше). Состоит он из горизонтальных волокон, и поэтому правильно разрезать его может только профессионал. В классическом варианте к этому стейку полагается соус из полыни, белого вина и лимона, но здесь его подают с айоли. Я даже переспросила, не поверила сначала — слишком уж просто для такого изысканного блюда. Чесночно-яичный соус у меня так и не пошел, хотя я честно пробовала сочетать его с мясом, но быстро оказалось, что без него стейк значительно вкуснее. Кстати, для скептиков, которые утверждают, что в Митриче нет нормальных печей для стейков, хочу возразить: мне подали отличный шатобриан rare.

Также мы попробовали нежное филе говядины с ароматом ольхового дыма, золотистым картофелем конфит, сибирскими белыми грибами и домашней копченой сметаной. Обошлось это блюдо в 850 рублей. Если говядина безымянная, значит, отечественная. Хотя в последнее время от шефов я все чаще слышу положительные отзывы о российском мясе. В частности производства Мироторг, многие рестораны начали закупать, но боятся, что поставки будут не регулярными — качественная говядина кончается быстро.

Вот и в блюде ее было, мягко говоря, немного — около 160 грамм, мужчина не наестся. Сибирские дары леса были представлены в виде половины гриба, разрезанной еще на пару кусочков, изобилия тоже не наблюдалось. Мясо, впрочем, хоть и здорово уступало шатобриану, но было нежным и приятным.

Кроме того, оказалось, что отечественная говядина, как ни странно, вкуснее отечественной же телятины. Речь идет, конечно, не обо всех коровах и быках, а лишь о представленных в Митриче. Сочная телятина в прованских травах с картофельным машем, грибной сальсой и сливочным соусом из сморчков за 950 рублей бой с ольховой говядиной проиграла в первом же раунде, несмотря на преимущество в весовой категории — 280 грамм.

Хотя соус оказался интересным. Мне сморчки нравятся. Как и топинамбур, костяника, ягоды терновника, крыжовника, лебеда (любимый Европой французский салат), щавель и ревень. То есть все то, что растет у нас под ногами, но отечественными поварами игнорируется из-за мнимой непрестижности.

Здесь же родное и близкое я обнаружила только в десертах: мусс из лесной малины, дикие соты с подкопченым в бересте деревенским йогуртом. И самое интересное — лесной щавель с банановым мороженым. Словом, я бы рекомендовала ходить в Митрич за экспериментами, похоже, у шефа неплохо работает фантазия.

17,149 просмотров всего, 47 просмотров сегодня

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *